每一次旅游过后，心总是久久不能平静。总想在最短的时间里表述出内心最真切的感受，却又总是迟疑又迟疑沉淀又沉淀，无论用怎样的笔触和心情，都不能描绘出心底的那份震撼。一日日的旅程，象影视回放一般，一次次在脑海种掠过，留下的，始终是对山山水水那无与伦比的美丽的一种倾倒。
　　半个月的时间，不顾舟车劳顿，跋涉五六千公里，却没有走出新疆。只是从西到南，领略了从高原到草原的粗犷悲凉和悠远。
　　喀什不是我的目的地，真正的目的地是距离喀什市区三百公里的塔县，距离塔县一百二十公里的红旗拉普口岸。儿时看过的《电影冰山上的来客》，依然记忆犹新。帕米尔高原那凛冽的风，凛冽的风中巍峨的冰山，巍峨的冰山之上蔚蓝的天空，蔚蓝的天空盘旋的雄鹰，盘旋的雄鹰俯瞰下威严的哨卡，威严哨卡前剑拔弩张的边关战事，边关战事有关的塔吉克女子古兰丹姆。
　　中午十二点火车到达喀什站，稍作休息后，几经周折，办理好边境证等手续，三点钟奔往塔县。
　　三百公里的路程，感觉经历了几重天地。
　　车子陆续驶过一些县城，两边都是葱郁的白杨，白杨后面是碧绿的田地，种着不同的作物，有三两的弯腰的农民在田间地头，一晃而过。接着穿行于茫茫戈壁，在视觉审美发生疲劳的时候，进入盖孜峡谷。满车的人顿时紧张起来，朋友开着车，朋友妻坐在后面，身板僵直，手心冒汗，不住地大呼小叫：“慢一点，不要讲话，不要左右乱看，不要……”
　　长长的峡谷，山道蜿蜒盘旋，几乎呈直角拐弯。左边是万丈深渊，只闻湍急的水声，右边是陡峭的山群，仰视，能看见山顶的白雪。有云在上方飘荡，和山连为一体。有时就在怀疑，是白雪又飞入天际，还是白云落在山尖，为他戴一顶白色的小帽。就那样飘浮着，移动着，静止着。山群一座座后移。当感觉双耳轰鸣的时候，朋友说我们是在帕米尔高原上行走了。雪山依然连绵不断，没有什么绿色作物。
　　
　　遥遥的他们指给我看穆士塔格峰，说《冰山上的来客》就是在这一带拍摄的，爱好户外运动的也喜欢把攀登穆士塔格峰当作首选，天气好的时候，可以看见三峰并立的壮观景象（三峰指的是公格尔九别峰，公格尔峰和慕士塔格峰）。虽然今天目前为止天气还不错，但总是有阴云飘过，当地的朋友说山的那边一定有暴雨。
　　又走了一段，被告知前面塞车了，遇上泥石流，路全被堵住了。我们下车，看见山的这头和那头分别停了几十辆车，焦躁不安的人都来回走动交流着各自的信息。中间是半人高的淤泥，山上还不断地冲下胁裹着沙石的黑色的泥水。公路护理人员开着挖掘机，来回轰隆着着清除道路。路基下面混浊的水翻滚着弯曲着奔向前方。山里住的哈萨克和塔吉克居民不失时机地出来给停留的游客兜售各种石头首饰，买与不买都可以讨论欣赏一番，也使等待不那么焦急。
　　两个塔吉克小姑娘戴着平顶帽穿着花裙子在人群里嬉戏，嘴角的笑意乌溜溜的眼睛手足舞蹈般的样子叫我忍不住把相机对准她们，却被机警地察觉了。她们没有我想像中地逃离，却是连忙蹲在大人旁边，笑眯眯地望着我，见我按动快门之后，才相视一笑跑到人群里不见了。
　　两个小时以后，路暂时通了，挖掘机师傅把车停在一边，大口地喝着水，不住擦拭着滚落的汗珠。他等待这停留的车开过后，继续清理还在下涌的泥石。每一辆缓缓驶过他身边的车都自发地鸣笛示谢。到晚上十点，我们到达了塔县。太阳还高挂着，塔县的朋友说这里太阳落下很晚，升起却很早，明早可以看雪山日出，别有一番风味。我却由于高山反应身体不适，晚上折腾了一番，第二天早上八点才脚踩棉似的起来，只能遗憾地看早已挂在雪山之上的太阳了。
　　从塔县距离红旗拉普口岸还有一百二十公里，最高海拔是五千一百米。备了个氧气袋，检查了过境证，又去当地驻军处办理了边境证，我们继续上行。
　　依然是在山路上行驶，盘旋而上，回头看来时路，就是一条弯曲的玉带。路的两边是牧场，草不适很高，最多没过脚背。三两的土块房蹲坐在青草之间，没有人气。朋友说牧民到山里放牧去了，要等秋深了回来。稀疏着，有高原柳顽强的生长。
　　不远处依然是光秃秃的石山，高耸着，站立着，山顶依然是皑皑的白雪，白雪之上依然是清澈的蓝天，蓝天上有展翅的雄鹰一动不动地占据着天空。
　　突然就看见旱獭在草地间活动的身影，可以用漫山遍野来形容，石头上翻着肚皮晒太阳的，趴在草丛间觅食的，三两打闹的，还有大摇大摆从马路左边散步到右边的，还有一只在路边，两后肢站立，两前肢耷拉在胸前，瞪着小眼睛看着来往车辆的呢。朋友说当地居民都不会伤害他们，在这里，人与自然是和谐生存的。
　　海拔四千七百米的时候又有检查站，然后有武警战士陪同我们上界碑。由于某些原因，这里的贸易已经取消，两国交界处，只有中方哨卡和巴方哨卡。这是我国7号界碑的所在地，与巴基斯坦的交界处。海拔5100米，风有些刺骨，七月的天气，两件衣服不足以御寒。氧气含量只是我们平时的30%，有些喘粗气了，脚下更是绵软。中方士兵和巴方士兵从不同方向走了过来。巴方士兵都会说汉语，亲切地问候，有一个黝黑的大兵甚至邀请我们去他们的哨所坐一坐，说我们是友好国，可以互通往来。最终我们没有踏上界碑更远的土地，因为那不是我们的领土，总是感觉，在自己的国土上，才是踏实的。看着两国士兵稚气未脱的脸，却是那样粗糙，神情中透露出严肃认真，想到他们为了两国的和平和安定，在气候恶劣的，海拔5100米的口岸长期驻守，真切感到他们确实是最可爱的人！
　　根据规定，十五分钟后，我们必须从界碑返回，再一次回首，感受的依然是高原凛冽的风，高耸入云的雪山在蓝天的辉映下，庄严而肃穆。
　　
　　从口岸回来，才抓紧时间浏览一番塔县的面貌。塔县是塔什库尔干塔吉克自治县的简称，人们常用“一个囊从这头滚到那头还是热的”来形容塔县的小。一条叫喀什尕勒路的主干道穿过县城，再岔出几条小的街道，构成整个县城的街道网。却有着烽烟古道味十足的石头城遗址，江南水乡般的圣泉山庄。古丝绸之路从这里经过。街道上依然是戴着平顶帽披着面纱的女子袅娜地走过。
　　
　　喀什之行结束后，奔了伊犁。人都说伊犁是塞外江南，要我说，江南的山水太秀气，仿佛经不起风雨的考验，小家碧玉般惹人怜惜，只能细细把玩。而伊犁的风光，绵延数百里，都是自上而下的毫无保留的绿。山绿得纯粹，从俯视的山脚到仰视的山顶；草绿得豪放，视力所及，满眼是绿，在树与树之间，山与水之间，天与地之间。遍地是野花，星星点点，五颜六色，缀在草与草之间。白的黑的牛羊群，在山坡上闲庭信步。路边金色的向日葵，灿烂地泼洒着。奔腾的河流，滔滔不绝。
　　途经赛里木湖，我有瞬间窒息的感觉。从小到大，没有见过真正的大海，在心里，我就把她当作了海，那种水天一色的宁静，那种波浪翻滚的动荡，那种清澈明丽的纯净，叫我屏息凝视很久，无以言表。
　　去伊犁真正的目的不是伊宁市区，也不是塞里木湖，是那拉提草原。第二天晚上，我们住在了那拉提草原山庄。到达的时候，天色已经黯淡，周围的景致影影绰绰，看得不是很真切。但是有幸目睹了草原哈萨克人民表演的历史剧目，乌孙古国国王和汉朝公主和亲的故事。那古老神奇的语言，多彩的民族服饰，盛大的规模，把围观者的思绪倏地拉回公元前的那个烽火连天的大汉天下，和亲一举曾增进了汉族和少数民族的友谊，彼此更加水乳交融，那确实是历史不该忘记的时刻。围着篝火，演员和围观者都尽情地跳着欢呼着，一派其乐融融。虽然刮起了风，下起了雨，却丝毫没有影响大家的情绪，篝火照亮了半个天空。闪烁的星见证着千百年来各民族的团结友爱。
　　草原的清晨一片寂静，偶有鸟的清脆啼鸣，草地上滚动着晶莹的露珠，清清的河水潺潺地流过。毡房都静立着，仿佛还在昨夜的酣梦中不愿意醒来。只有各种神态的草原石人静静守候。远山上云雾霭氩，丝丝缕缕，若隐若现。天空中有一片片阴云，却遮不住云层背后的蓝天。
　　其实我们已经置身与那拉提草原。那拉提草原，地处天山腹地，位于新疆维吾尔自治区被誉为“塞外江南”的伊犁河谷东端，巩乃斯河蜿蜒流过，可谓是“三面青山列翠屏，腰围玉带河纵横”。 在新疆浩瀚大漠中，那拉提尤如一块镶嵌在黄绸缎上的翡翠，格外耀眼。这里山峦起伏，绿草如茵，既有草原的辽阔，又有溪水的柔美。既有群山的俊秀，又有松林如涛的气势。
　　这是资料上介绍的。我们所处的位置，导游说是春秋牧场，牧民赶着牲畜都到夏季牧场去了。这里的草只是没过小腿，还需要几场丰沛的雨水浇灌，草还能蓬勃地生长起来。绿色之下的泥土，黝黑肥沃。区间车缓缓行驶，视力所及，全是绿色，和帕米尔高原那悲壮的荒凉截然不同。山坡都比较平缓，松树笔直地挺立。
　　　头顶是一片一片的阴云，不时有雨滴飘落。导游说深山处大雨，出于安全的考虑，不能前往空中草原，我们只能在区间车终点，静静观赏草原风光。加之停留之处，并不是想像中的一马平川，绿色如海的景象，多少有点遗憾。但很快也被驰骋的骏马，激情的游人所感染，投身于攀登到顶峰的人流中。拾级而上，攀到顶端，俯瞰山底，是绿色绒毯铺就的大地山颠，是蚂蚁般弯曲的人流马队。远眺，是一个一个绿色的山坡，连绵不绝，山的那边还是山，绿的那边还是绿。黑的白的云不时从山间谷底飘出，悠悠的远去。不知道是云在草原上，还是草原在云间。而自己，置身之处，在旁人的眼中，是不是也在云间了呢？身边游人无数，却并无人声，只有马蹄哒哒之音。也许，人们都在以各自的方式，领略这大自然最神美的恩赐。所闻，只是脚底各种虫儿不同的鸣叫振翅声。有虫鸣处，便是希望之处。
　　
　　结束了从高原到草原的短暂旅程，留在心底的，远远不止笨拙的笔所描绘的这些。刻在脑海里的，不仅是每一处的绝色，更是一个声音：怀着热爱之心，走出去，去看看我们美丽的山水，去投身大自然的怀抱。