相传准噶尔乌梁海爱国英雄马木特是阿尔泰一带的著名宰桑，乾隆二十一年（1756）被当地的叛乱分子阿睦尔撒纳杀害，人们为了纪念他，就把他的居住的游牧地命名为“宰桑”。
　　 宰桑地域非常辽阔，这里最美丽的一块地方叫托勒海特，蒙古族语是“有仙鹤的地方”。
　　 托勒海特夏季的风景秀丽，气候宜人，是草原人民的避暑宝地。要到托勒海特可不是件容易的事情，最好的越野车也要走上三、四个小时，沿途要经过塔尔郎、乔阿提、哈熊沟，并且要穿过深沉碧绿的苏木达依列克河，再沿着塔斯布拉克沟上行，翻过一道道的高山深壑，来到一块被巨大山体托在头顶的高原平台，就到了那个叫“宰桑”的牧民们最理想的夏季牧场，托勒海特是其中最美丽的一块地方。
　　 那是七月份一个偶然的机会，领导要到托勒海特检查工作，或许是天气太热的原因,男记者都或多或少的有这事那事。光是听说这个地方多美多美的，是草原人民的避暑山庄，就是想亲眼目睹一下，这下正好可以满足好奇心！
　　 我带着大包小包的零食和饮料象去野游一样踏上了通往托勒海特的路。同行的领导一路嘲笑我带的大包小包，他们说我就跟即将穿越茫茫戈壁一样准备那么多的干粮和水，要知道那儿的绿色食品要比我包里的强一百倍，那儿的人民要比城里的人热情二百倍呢！我那有时间听他们说话呀，只见车窗外面风景如画，那些漫山遍野的草，生机勃勃的草，由浅到绿的草啊，在微风的吹拂下，摆动着腰身，顽强的生长着，那绿浪像是对我扑面而来。远处，在蓝天与山峦之间，在山峦与草地之间，在草地与牛羊之间，在植被与杂草之间，大自然就像一位敏感而又细腻的天才乐师，以远处静默的湖水和流动的山峦为琴，以戈壁草原特有的风沙和呼啸的马蹄作弦，把草原和谐而自然的韵律弹奏，仿佛每一个层次和过度都演奏的惟妙惟肖。
　　“到了，哈熊沟。”司机说着对窗外努了努嘴，哈熊沟？好奇怪的名字啊！是不是哈熊经常出没的地方呢，我不停的在脑海里搜索关于哈熊沟的文字描述，哪怕是道听途说也好。尽管我使劲地挤压着脑袋，脑海还像白布一样空白。
　　 透过车窗，看不见哈熊，却看见了一道美丽的风景。远处有傲然耸立的巨石群，如同哈熊们雇的守卫队，凛然威仪，卓而不凡。
　　 车突然停下来，原来他们要去方便。或许有女同志在的原因，他们一直往密林深处走，千万别走了，我心想，在这深山老林还穷讲究，这可是哈熊沟啊！我站在车跟前不敢走远，万一从沟里窜出一群狗熊，就是一只也够吓死我的。我只能用眼睛瞄向四周，我们走的是山径石头小路，路两边是叫不上名字的野花，五颜六色，点缀在纷杂的草丛间，随风飘摇。除了一条望不到尽头的深沟以外，远处近处都是山，一眼望去成了一片山的海洋，起伏的山上山下都是树，这里的一切在灿烂的阳光的映射下，变化着层层叠叠的诡异色调。迎光处，呈现出暖暖的金黄色；背光处，又是深沉沉的灰褐色。山就在跟前，我抚摸着山体，又觉得这些光线是由无数色彩凝结而成似的一片绸缎，班驳纷杂，神秘莫测。
　　 此时，城里正是零上30多度的高温，而这里，我却感到一阵凉风直逼心间。
　　 车子又颠簸在通往托勒海特的路上。这些石头砌成的山间小路，把人颠的不是头撞着车蓬顶就是一头栽到司机的靠背上，更尴尬的扑在别人身上。每到这时我的老毛病就会犯，晕车！晕的天翻地覆，昏天暗地，夸张的说就是被卖了也不知道？……
　　 全地区的“阿肯弹唱会”多次在这里举行，能够走到这里就算是成功了，我真佩服那些身着艳丽服装的女演员和女歌手们，尽管崎岖的山路艰难异常，但也阻挡不了她们演唱的那份激情。
　　 我们到了一处被低山分割成的宽广盆地，不用说这就是那个“有仙鹤的地方”了，据介绍这里是地处1400——2000米高的最大降水带，空气特别湿润、凉爽。盆地周围都是山，阴坡上生长着很多墨绿的原始针叶林，阳坡和谷地大部分被葱茏的绿草覆盖，这里每一条山沟都有天然的山泉，它们“叮叮咚咚”唱着歌儿流向远方。山沟旁边到处都是五颜六色的野花，远处的山上冰雪还没有融化，一片洁白；山下是翠绿色的松涛，天上是鹰飞鹤舞，跟前却炊烟轻飏、马嘶羊咩，还有散落在树林中和草丛中的座座毡房，仿佛是一幅构图奇巧、和谐美好的山水画。
　　 能在一个地方看到一年四季的景色，我想也只有在新疆这样的地方才能做到。
　　 托勒海特真是一个神奇的地方，一个神话般的山谷啊，我的心也随着山色的变幻山路的起伏而跳荡。特别是来的时候，小车行驶在怪石嶙峋的羊肠小路上，一旁是陡峭削壁的路段，一旁是万丈深渊，我敢说不光是我，任何一个人都会紧张的把心悬在喉咙口，身上沁出惊骇的冷汗的。不过，不用紧张，我们阿勒泰的司机开车技术可真够过硬的，如果遇到河流他们可以把车子当船开，如果遇到山或悬崖他们可以把车子当飞机开，紧张的心还没有放回到肚子里，车头一转，又一番景象展现在眼前：青山绿水，群花争艳，毡房如星，牛羊散落，用“柳暗花明又一村”来形象可能是最贴切的比喻了。
　　 托勒海特山的北面，有一个明镜似的神奇湖泊，四周是连成一体的巨石，就在中间有一池方圆不过半平方公里小湖，湖面静谧，水不流动，但清澈见底，湖底的鹅卵石清晰可见，粒粒可数。还有小鱼在水里自由穿行，悠忽远近，真有一种主人的感觉呢。不远处有一群叫不上名字的水鸟，扑棱着翅膀欲飞又停，欲停又飞，停停飞飞，不厌其烦地在水里游来游去。湖上没有船只，整个湖面就像一幅神话传说中的瑶池图。
　　 我记得在路上司机就说，这儿有一个地方拍摄的时候千万不能错过，那就是喀拉吉拉的山头，山顶上有一块巨石就好像站着的一只巨鹰，俯瞰着美丽的托勒海特避暑山庄。我搜索着四周，看哪块石头最像鹰，像鹰的石头没有发现，倒是发现了一块块像骆驼的、像羊的、像猪八戒的巨石，那个像蒙古包的大石头旁边还卧着两只牧羊犬呢！
　　 “冰凌！冰凌！”就在我陷入沉思的时候，好朋友李丽似从天而降扑到我身上。
　　 她拉着我的手像发现新大陆一样高兴的跳啊跳的，我也吃惊地望着她，像是进入了一个半梦的神话世界。真的，在这偏远的托勒海特竟然遇到李丽，我掐了掐自己的耳朵才相信是真的。
　　 “不光你大记者可以来这里啊，我也可以来呀！”李丽歪着头调皮地说。
　　 可是，可是，这不是哈萨克族的避暑山庄嘛？看到我满脸疑云，她便竹筒倒豆子一样说了，原来这个机灵鬼竟然背着我认了一个哈萨克族妈妈，说着便拉着我的手就向前面的毡房奔去。
　　 远远的，李丽就对着一位在挤牛奶的老太太高喊：“阿帕（妈妈），阿帕（妈妈）！”，阿帕提着奶桶，从牛的身这站起来用沾满奶汁的手在围裙上摸了一把，用食指戳了一下李丽的额头说：“我的汉族孩子，都三十多岁了还这么风风火火的。让我看看你的朋友。哦，真是个好孩子呢，这个，我看了就知道。”阿帕让我和李丽到毡房休息，等一会就在这儿吃饭。
　　 晚饭摆了一桌子，都是李丽喜欢吃的奶疙瘩、奶豆腐、奶酪，还有牛奶、羊奶、马奶、酸奶，外加一盘手抓风干羊肉。李丽的嘴巴可真够甜的，一句一声“阿帕”“阿帕”的，喊的哈萨克阿帕整个晚上笑的嘴巴都没有合拢过。我问她怎样认的哈萨克妈妈，她一个“保密”把我噎个半死。还是阿帕告诉我说有一年到阿勒泰赶集采购了大包小包很多物品，过马路的时候不知道走人行道，如果不是碰上李丽眼尖手快拉了一把，阿帕就被一辆大班车撞上了……阿帕双手合掌，喃喃说，缘分啊，胡大要送给我一个女儿，就送来了。她虔诚的脸上漾溢着幸福的笑容。
　　 这段传奇的故事叫我吃惊不小，也羡慕死李丽啦！
　　 李丽告诉我托勒海特一带在三、四十年代曾是哈萨克部落头领哈吉那比的家族牧地，解放后就成了阿勒泰市阿拉哈克乡的游牧地了，现在牧业办公室也在这里了。布尔津县和吉木乃县的牧民也有到这里放牧的。现在每到夏天，条件好些的人都喜欢到这里避暑小住几日。这山上有很多野蘑菇，非常好吃，比名贵的阿苇菇还要好吃。她还告诉我，在托勒海特的森林中有很多的珍禽异兽，主要有棕熊、马鹿、猞猁、旱獭、松鼠、林蛙、扫雪、艾虎、榛鸡、雪鸡等几十种野生动物呢！
　　 李丽如数家珍般的样子叫人好生羡慕，看来她还真当这是她家啦！说着又拉着我走出毡房指东指西唧唧喳喳的给我介绍个没完。我抬起头看到接近傍晚的天空是那么蓝，水洗过似的，就像是中国山水画蕴涵的诗意。前方是逶迤的岭脊和沿着岭脊而绵延起伏的草原，如碧波荡漾，一泻千里。回眸身后，又是芳草连天，牛羊成群。
　　 也许是第一次来的原因，面对这大自然的美丽景色，我仿佛第一次真切地听到了自己心跳的声音，我感到自己的心与这儿不知不觉间已融为一体了。“来，照张像，迷死家里那些朋友！”我把相机递给李丽。我和李丽手拉着手，静静地凝望着远处，任这一份草原的广漠浩瀚，静静地满满地填满整个心田。突然间，我们互相心领神会望着对方，都诧异自己的这份沉静。是的，是绿色的胸怀，让人有了一份安详而坦荡。那些边走边吃草，随地而栖的牛羊，让这片远离尘世的世界多了一份灵动与实在。
　　 我就这样站着，任由自己的思想无法自控地沉陷于一种虚拟的情怀之中，眼里心里，充盈着无尽的震撼与苍凉……
　　 不知不觉中，夜色来临。在这海拔2000米的地方，感到四处都是那么高远、幽静、神秘，浓浓的草味中，又有了如水般悄声漫上的袭人寒意。
　　 七月仲夏的傍晚，正是热得汗流浃背的季节，而我看到在托勒海特来回走动的人们，却是裹着羊皮大衣。据李丽的哈萨克妈妈说这里白天零上25度，可是到了晚上会降到零上两、三度，深夜甚至还有零下的时候。
　　 就在我们躲在毡房、缩着脖子包着胳臂瑟瑟发抖的时候，草原上的篝火晚会开始了。大家都从不同的毡房出来了，看的出很多人都是第一次来这里的游客，或者是以走亲戚的名义来这里避暑的当地城里的亲戚。真正的当地牧民是不稀罕篝火的，也不喜欢这种玩的方式。他们只是往熊熊燃烧的篝火上撂木头，妇女们则是身着鲜艳夺目的民族服装，面带表情的给大家端酸奶、倒奶茶。
　　 在录音机带着大喇叭的音乐声中，大家手拉着手围火而跳，跳黑走马、跳拍手舞，不管认识不认识都可以互相邀请。粗壮的木头在柴油的浇灌下，发出“噼里啪啦”的响声，火苗“呼呼”地欢叫着往上冲，红红的烈火仿佛燃烧了大半个夜空。
　　 此时此刻，我的心又一次被打动了……
　　 不知什么时候，从遥远的地方传来了东不拉动听的旋律，寻声望去，是几个身着艳丽的哈萨克族服装的姑娘小伙子边唱边往这里走着，据说只要有游客他们就会来到这儿为大家助兴。这难道不是哈萨克人对客人的一种挚朴而又热情的表现吗？
　　 深夜了，大家仍然围着篝火载歌载舞，任放纵的心情在这里飘飞，任原野的微风轻拂激动的脸庞，任绿草的芬芳把每一个人的醉意留在原野上。大家无拘无束，自由歌舞，这就是草原，是在一个“有仙鹤的地方”。
　　 也许，每一个国度每一个民族都是一道看不厌的风景，我极力在脑海里搜索着鲜活而骁勇的游牧民族的脚印，似乎几千年的光阴被我握成一团攒在手中，一幅幅历史自然雄浑的画卷，一个个千古流传的民族英雄在我的眼前立体垂直的流动着，流动着……
　　 我们的马背民族颠簸了一代又一代，马背上的沧桑让人不忍回望，马背上的青春在风沙中淹没，马背上的人生疏远着宁静的温床，就是那种马背民族的烈性酒乳养了这样一个英雄的民族。
　　 就在这篝火旁，我胡乱的舞动着手臂，仿佛沉入到一个激情四射的年代，所有的恩恩怨怨荣荣辱辱都随这火苗而飘然远逝……