啖牛肉面记
　　 漫步在兰州的大街小巷，犹如被包围在林立的牛肉面馆之中，空气里始终都迷漫着浓浓的牛肉面的香味.诱惑总在心头缠绕.那粗旷的大碗，红红的铺满碗沿的辣子油,仿佛是一首戈壁大风歌。驻足之处，走进了一家牛肉面馆，便进入了兰州的深处，尽情领略兰州的个性。一屋子的热气蒸腾，时不时地传来大师傅的吆喝声，大宽，二细，菲叶子！
　　 犹如回到了历史，一切朴素而又撩人。随风飘杨的兰布市幌伸手可触；西北土腔的吆喝在耳畔回响；煮牛肉面的浓香朴面而来。目光早被拉面师傅吸引过去，他正在案板前如舞蹈者一样调制面团，十几条重的面团在他手中上下翻飞，面团打在案板上发出清脆如爆竹般的响声。须臾，那面团便在他的手上变成了缕缕银白色的线、一根根悠悠着由粗变细，炫人眼目。在浓浓的蒸气中，随手一甩，一束银丝便稳稳投进二米开外的大锅中。少须，一大碗鲜香无比的牛肉面便送至面前，举著进食，齿颊留香，大快朵颐。此味之奥妙难于言表，唯有亲口品尝方可感知。
　　 我曾经在北京上海等城市品尝过兰州拉面，于兰州的滋味真是天壤之别，也感受不到独有的那种返朴归真的气氛。在兰州吃牛肉面的感觉。
　　 去年到敦煌旅游，在莫高窟256窟中看到绘有古人吃面条的壁画。此窟开凿于北宋距今已有千年。现在敦煌，吐鲁番一带，居民仍有制作拉面的习俗，其制法与兰州拉面一样，也使用叫蓬灰的土碱。然史料记载，我国最早出现较为完善的拉面在明代。有名的山东福山拉面是也。福山拉面与兰州拉面制作手法一致，其造形名称也一样，如韭叶子，养麦棱等。其不同之处在于，福山拉面用碱和盐调面，而兰州拉面用逢灰调面。真不知是福山人学西北人拉面、还是西北人学福山人。兰州拉面其传统名称为“清汤牛肉面”。是由陕西迁兰的名叫马宝子的回民厨师所创造。他于1919年在兰州东门开了一间铺面，名为“马宝子清汤牛肉面”，以其面筋，汤香而出名。后来多人模仿终不得法，行内人说，马宝子牛肉面的秘决全在制汤的配方上。制汤技术历来那是中国烹任的一个尖端，厨师能吊出本味高汤，才称为师。早先，兰州人吃牛肉面，伙计先要上一小盅“宝心汤”，随客人口尝。现已不复存在了，未免遗憾。 于陶然中环视四周，却发现这处店堂甚是简陋；几张条桌，几幅字画便是前堂，两口大锅，一张案板为操作间。看似不经意的摆放，便造出了一种意境，透出西北人的直爽来。龙其是那些大师傅如唱戏般，如舞蹈般的工作姿态，更是具有无限的原始之美。这一片小店似乎深得那遗落戈壁，沙漠中古陶，青铜的神韵。
　　 顾客如流水般去了一拨来了一拨，他们吃面喝汤的声音很响，响的使人垂涎欲滴，响得使人不由地也丢去掩饰。厕身其间，此情此景，配上大漠厉风般古朴的吆喝，才是真正的兰州正宗牛肉面。就好像在北京吃炸酱面，在郑州喝糊辣汤一样具有原汁原味。
　　 餐毕，老板引我登上屋顶平台，眺望黄河，老板于此处名日，观河台。已是傍晚，黄河两岸花灯怒放，五彩斑驳的光映在河中，煞是壮观。那座近百年如古董般令人珍爱的铁桥，也在彩灯的装点下生动无比，在薄薄的暮色中，蠢动着，把原本浅黄的河水中也映成了爽爽的兰色。这样的一座桥，远观比行走在上面更让人舒服。
　　 返回的路上，心中暗想，只要能天天吃上正宗的牛肉面，纵然蜗居斗宝，粗茶布衣，又有何妨！