无论多花哨的夜生活，其实都是在想方设法利用好夜的那种黑。那是种每天都不太一样的黑色，任何人都调不出来，也把握不住。同一个地方白天去，很可能满眼都是人，但夜里去，会完全是另一种感觉。黑色很迷离、私密，黑的地方很容易蔓延出你白天感知不到的一种情绪。但往往是号称夜生活丰富的地方，要么用五光十色的霓虹灯把好好的一片夜色照得很劣质，要么就大白天用厚重的窗帘把日光挡住，点上蜡烛，在酒吧、茶馆之类的地方，借助人造的昏黑把你搞晕。
　　
　　 不过还好，你生活在北京。这里还有不少真实而本色的夜晚，如果你有心，也不难找到极有味道的黑地儿。应该说任何一个现代化大都市的白天都是一样的，因为所有人都在急赤白脸地挣命。但到了晚上，无论城市还是人，都放松下来，非常本色。所以，如果白天你在北京打工，一定别忘了晚上和这个城市谈谈恋爱。
　　
　　 什刹海一条让人梦游的河
　　
　　 人活着要总“事事”的，肯定会让人郁闷；而心里，有时又的确需要那么点“事事”的感觉。倒退十年在北京划船，是平凡的象征，而今，假如某个晚上一个电话打过来，那边听到一片嘈杂，问你在哪儿呢，你说后海，电话那边肯定就一句：你丫又整什么事呢？
　　
　　 现在，“漂”在京城已经意味着某种怀旧。夏夜，租条橹船自前海漂过，一盏纱灯，一壶烧酒，几碟小菜，一个晚上就这么做梦似的浮游，对于所谓的时尚男女，也算是一种不太奢侈却又很有情调的“整事”。
　　
　　 我不知道老北京那种千年皇都的气脉,是不是就汇集在这一条“海”上，但当船穿过银锭桥的那一刻，却真有种像穿过时光隧道的感觉。沿水顺流而下，能隐隐地听到京腔京韵,在岸上的某个地方摇曳，还有京胡丝弦的勾引，细细拉扯着心里的某种感动。船过银锭桥，穿过被文人骚客称为“北京最美丽的拐弯”，一百多年“烤肉季”的红色门楼就这么扑面而来，还有岸上的那些酒吧、茶居，各种灯盏的媚眼。端一壶酒，假装闲情逸致地把浮光掠影的一切看做别人“事事”的景色，其实，自己也成为别人眼里一幅“事事”的画面。
　　
　　 什刹海原是北京传统生活的工笔写意，但这滋味已经不那么醇了，现在看来更像是一幅后现代意识的油画，各种生活的调子斑斓在其中。就像20世纪30年代的老北京人，揉着两个桃核在这岸边悠悠地遛弯，怀着他们的旧；而20世纪80年代的后嬉皮，也悠悠地掐着一瓶嘉士伯或百威，坐在“银锭观山”石碑下，同样怀他们的旧。
　　
　　 提示：此种“漂流”适合表面爱水的雅皮和真雅到骨子里的人。
　　
　　 万春亭上看落日
　　
　　 景山公园的万春亭，是北京皇城内的最高处。日日忙于工作的你，想过放飞一会儿自己的心情，在万春亭上看落日吗？
　　
　　 夏日的黄昏，在晚风中拾阶而上，一天喧躁的都市生活,会随着你放缓的脚步，被石阶旁的绿树浓阴所覆盖，渐渐沉淀下浮躁的心情，满眼绿色蔓延进你心里，为看风景的你，铺垫出一种平素里少有的情趣。
　　
　　 登上万春亭，回望四周，你会有一种奇怪的心情：城市就近在眼前，却好像离你又很远。这么熟悉的城市，登高了看才觉得真美。天天在这个城市纵横南北奔波，身在风景中都已浑然不觉了。看北面，中轴线上是暮色中的鼓楼。向西看，眼前没有任何遮拦，醉人的夕阳晃得你几乎不能直视。北海偌大的湖面尽收眼底，一池太液碧波像撒下的一片碎金在你眼中跳跃。从万春亭上看北海，绿色的琼岛竟小得那么可爱。
　　
　　 落日前后也正是燕子忙着回巢时，上下翻飞的雨燕，几乎会贴着你的脸掠过。晚风中，坐在亭子檐下，你正好可以看到南面故宫一片黄灿灿的屋顶，看看你能数清故宫角楼到底有多少个角？我听说是九梁十八柱七十二条脊，练练眼力，也练练你的耐性。
　　
　　 这肯定都是你平常想不到的事，换点事儿想想，没准能解决你的大问题！
　　
　　 提示：此处像大众情人，适合老中青各年龄段的人观景儿，更适合影像发烧友练手。
　　
　　 积水潭上叹古今
　　
　　 “什刹海”和“后海”是北京人最近常提的词，其实“前海”、“后海”、“西海”统称“什刹海”。但与它们一水相连的“西海”常被人称为积水潭而忽略。驱车过二环，从德胜门到新街口豁口的路上，会看见一座假山，山上有一寺庙样的建筑，衬着冷冰冰的二环路，有种后现代的拼贴感。这就是积水潭的标志建筑???汇通祠。
　　
　　 积水潭曾经是皇家的洗象池。从元代起，来自暹罗、缅甸的大象，就作为运输工具和宫廷仪仗队使用，在夏伏之日，驯养员会带领大象到积水潭洗浴。那是何等的景象：在闹市不远处，有一片阔大的潭水，一头头巨兽在正午的阳光下沉浮欢叫，激起的涟漪带着无数的碎银飘向远方……
　　
　　 如今的积水潭已不复当年胜景，连汇通祠也只是修环城地铁时拆掉重建的赝品。这像雨水汇积成的大潭，被灰色的平房环绕，黛绿的潭水没有一丝波澜，只在太阳落山时，荡出大片的金色，像铺就了破碎的镜子。没有人为游览的目的，打扰这片平静水面，只有附近的居民来到这里，用水汽和柳色，来晕染傍晚的闲暇。在两海繁华热闹的映衬下，积水潭愈发显得车少马稀。但这似乎更适合这块水域的命运：曾经无比曼妙神奇的它，如今只想用冷清来维护自己的尊严，在抚今追昔中，安静地面对无尽的未来。
　　
　　 提示：此处适合有宿命感的知识青年，在夜色蛙鸣中，发思古之幽情。
　　
　　 夜游后海周边的胡同
　　
　　 这两年夏夜后海特别诱人，水上那些挂着红灯笼的橹船，还有飘荡在水面上莺莺切切的丝竹声，撩得人不忍离去。有人说是因为酒吧多了，其实人们忽略了，后海原本就是老城内最具北京闲散气质的最后一块完整的民居地。
　　
　　 后海上最引人注目的是历尽沧桑的银锭桥，“银锭观山”是北京有名有号的一景，连烟袋斜街里阁楼旋窗的样式，似乎也提示你联想它昔日曾有过的精致和色彩。所以去过后海的，再去，绝对要找一个月亮好的晚上，走走周边的胡同，而且是夜越深越有味道。
　　
　　 后海周边的胡同，除了有可以隔墙揣测的深宅大院的华贵，也不乏朱门小户里的喧闹浮华，那是再多的新酒吧也改不了的北京的底色。走在这里，会不由自主静下心来，细细品味，品味周围也是为了品味自己。所以在月光如水的深夜，从悠长曲折的胡同深处，偶尔传出的高跟鞋叩击地面的声音，能那样叩动你的心扉，能让在月光下的你，触碰到自己心底最柔软的部分。如果说后海是北京的软肋，那在后海的那些老胡同里，你会借着月光，料理好自己的软肋。
　　
　　 如果你非问我，在那儿到底能看见什么，我只能告诉你，借助这些道具，你能看见自己的心情。
　　
　　 提示：最适宜在此处夜游的是孤男寡女，挥手悲欢离合。
　　
　　 五塔寺前桃花源
　　
　　 五塔寺建在那个地方，是有道理的。
　　
　　 对白石桥一带很熟悉的人，会记得，有一条河蜿蜒而出，但也许你和大多数人一样，只是漠然地看了一眼，就走过。幸好，那天我保持了足够的好奇心。
　　
　　 沿着河岸走，前方渐渐有了生气，大株大株的木槿花和茂盛的野草，在河堤上长得泼辣，那种旁若无人的气势，仿佛这里是某座人迹罕至的深山。转过一个弯，一条小街赫然出现在眼前，那一瞬间，我坚信我走进了一条时光隧道。
　　
　　 下午六七点，阳光黄黄的。经常有“刺啦”一声炒菜的声响。穿着20世纪80年代样式汗衫的主妇，出来倒垃圾，脸上没有我们常见的对琐碎生活的厌倦和麻木，倒有着一种和命运抗争的泼辣和鲜活。十来岁的小女孩，在街上自在地跳皮筋。不远处，一群摇着蒲扇的老头儿，坐着小马扎，有一搭没一搭地嘟囔。在北京生活竟然还可以这样没有压力地随意，让你恍然有身处桃花源的感觉，仿佛时光一下子倒流回了20世纪80年代。
　　
　　 小街的最前端，是著名的五塔寺，整修中的寺院寥落清寂，灰色的建筑群落，幸运地保持着本色。对比一路经过的喧嚣红尘和世俗温暖，很自然地觉得自己离“真觉”近了一步。不由让人怀疑，当初选寺址的人，是不是早就预料到了这个时代。
　　
　　 提示：此处适合在红尘中苦苦挣扎的青年男女，在此体会悲欢离合不过是人间一瞬。
　　
　　 辅仁后园诉衷情
　　
　　 “待月西厢下，迎风户半开，隔墙花影动，疑是玉人来”。这种古典情致，离我们越来越远。或许是这种古典情致发生的地方越来越少，当后海都已经像三里屯一样灯火喧天，再想找一个可以执手相望、互诉衷情的地方，就只能打大学校园和大户人家后门的主意了。
　　
　　 柳荫街旁的辅仁大学旧址，曾是庆王府的一部分，它的后花园???原庆王府的后花园，曾有人考证，是大观园的原型，古典园林保存完好，成为众多影视剧的外景地。这里是天然的读书、幽会的好场所。白天，书声朗朗；晚上，是恋人重温古典情怀的好去处。曲折的回廊、茂盛的灌木，给青春留下多少甜蜜而又青涩的回忆。
　　
　　 我最喜欢晚上在长廊上的八角亭里，带些小吃，和知心好友长谈。四周静寂，月明星朗，若有若无的花香，和着附近中国音乐学院里的琵琶声阵阵飘来???，正像张爱玲说的，在那种情景下，不是知心话也是知心话了。
　　
　　 提示：爱护文物，严禁喧哗，宜静不宜动。
　　
　　 明城墙客串休闲看客
　　
　　 两年前还是一片重叠的大杂院，仿佛一夜之间，崇文门前就一下子敞亮了。看那连亘的明城墙遗址，老觉着有一种玄乎，那青砖一层层原汁原味的，让人怀疑那截城墙原来就藏在大杂院里，冷不丁地，大杂院没了，于是卸却了蓬蒿苇护的它们,就施施然挺出身形来。只是原本的魁伟,在漫长的岁月流淌中,只剩下了一段残存的记忆，像迟暮的英雄美人,青灰的苍衫看上去总带着那么点身世的飘零。
　　
　　 晚饭后，在这墙根下，遛弯聊天，是夏夜中的美事。听说在明朝时，这城墙下几米内是不能近前的。现在不是明朝，所以一截城墙也就成了遗址,怀不怀旧是旁观者的心情了，倒是满坡青青的草味，葱葱郁郁的是个很搭调的看客。
　　
　　 一截城墙,或许只堪就这么遗址了吧,而在遗址映衬下的夜间百姓生活,休闲蓬勃得像新植的树,映在崇文门新世界耀眼的霓虹背景里，安然而又诱人。
　　
　　 提示：此处适合饭后闲逛和观赏街道上的车流。
　　
　　 午夜，呼吸王府井
　　
　　 王府井，无论怎样改变，似乎都引不起北京人的兴趣，尽管北京人不会否认它是这座城市的骄傲，因为白天的王府井，除了人头攒动，又有什么能留在人的记忆中？北京人对王府井的所有偏见都源于“天太亮”！
　　
　　 晚上11点，在星巴克关门前端出一杯咖啡，走向马路对面的王府井大教堂。平时熟悉的灯光和滑板少年已经离开，教堂前的小广场上，只有三两个不知来路的人在花池子边或石头凳上酣然睡去。
　　
　　 抬头看夜幕中，教堂高耸，夜仿佛在瞬间重新竖起了围墙，让教堂回复了原本的安静。
　　
　　 以前每每白天经过它的时候总禁不住自问：为什么拆除了教堂的院墙呢？难道地处王府井，就一定要与喧嚣为伴？
　　
　　 午夜12点教堂南面步行街的灯又熄了不少，“环保雕塑”周围的人都没了踪影。此刻我才真正有机会仔细“打量”这条老街???东安市场、百货大楼、四联美发店、同升和，我可以从容看清楚每一间老店的面孔。
　　
　　 街两旁高处的霓虹灯和店铺的广告，提示我这里真的是王府井。它的夜没有想象的那么暗，但它好像比三环路或四环路还要宽敞，而且它一下就只属于了我一个人。
　　
　　 这时候的一个人该做什么？“伸开双臂，别再考虑太多的问题，所有的准备已就绪，闭好你的眼睛，深呼吸”就像羽?泉建议的，做个深呼吸，就能收到夜的王府井对我发出的清新邀请……