我的故乡，座落在黄河谷里，南北约在五华里，东西仅不足三华里。黄河在这里拐了个小小的弯，村子正好卧在胳膊窝里。
　　顺着黄河走，猛一抬头，突然发现这里还有人烟。穿过村子后，你不得不感叹道，这里真是个住人的好地方，这里必须有个村子才合情合理，才符合自然规律。
　　如果是画家路过这里，他是不会走的；如果他断然离去，没一点感念，没一点留恋，我敢断定，在艺术上他连一般爱好者都够不上。
　　那么一定会有人问，这么好的地方，为什么那么多的旅游大家，那么多艺术大腕，却没听谁吭声呢？那么多报刊杂志没见过一个字影呢？
　　对了，这正是她的神密和奇妙所在。就如那珍贵的宝物，早早地暴露在光天化日之下，她能保存到今日吗？像那西双版纳、九寨沟，才被发现了几天呢？当然，我现在说这些都是多余的话。我说得再好，再美，却都不存在了，都己被淹埋在黄河小浪底水库六、七十米的水下了。要不，她早成了黄河中游的旅游中心了。即便是这样，仅残存的自然景物，也一定是来日旅游业激烈竞争的宝地。随着黄河小浪底水利工程的兴建，这种局势是在所难免的。如若不信，咱走着瞧！
　　黄河流经我们村边时，是毫无声息的，一朵浪花儿都看不到，一点声响也听不到，只是更深夜静的时候，能隐隐听到像厨房里锅溢了的声音。刚来过的人，不知道自已就在这世界闻名的黄河岸边，使他立马惊慌失措起来。这是因为，这里的黄河，和他印象中想象中的黄河，反差实在太大了。于是，也更增添了几分神密和敬畏。他不得不留下来，或多住几天，或将村子里里外外，捉摸个透透彻彻。躺在床上，你不由得会想许多向题。远古时代，这地方是怎么形成的？黄河在这里怎么由一头狂狮，变成一只小绵羊？是黄河累了吗？睡了吗？以后的路怎么走下去呢？这里的人们和别的地方有什么不同呢？等等这些问题，够你想上几天几夜的。想着想着，你终于迷了，醉了，你就不想走了，你就想在这里住下来。村子里原来只有几十户人家，而且百分之九十都是一个姓氏，短短儿年，竟然发展到二十多个姓氏，五百多口人。他们都是陆续这样来的。
　　由垣曲古城逆黄河而上，淌过亳清河、板涧河，过了河堤村，欣赏了位於黄河水中央的二郎担山，斜插在河水里的半锨土，仰望了悬在半崖上的九摞书，站在古人类居住过的石窑咀上，在云雾缭绕中，就可以隐约地看到我的故乡安窝村了。
　　但是别急，要进村先得履行几道程序。沿黄河边一条青石板铺就的小道，顺理成章地把你引到一道舌台上。这上面有一座青砖砌的精巧玲珑的小庙宇，名曰禹皇庙。面积三间平房那么大，正堂端坐着当年的治水先帝和他的几位随从，想必都是足智多谋的水利专家。
　　尽管这个小庙没有雕梁画栋，也不气势宏伟，但正是这古朴自然更增添了几分仙气和肃穆。让你不由得会问在这个荒僻的山野，为什么会建造这黄河沿岸唯一的禹帝庙呢？
　　当你走出庙门认真查看一下地形，就会恍然大悟。这个舌台直挺挺地插入河心，逼得河水不得不拐弯而行。你脑海中立即会产生两个印象；其一是说，禹帝在此，黄河焉敢不让路！其二是说，当年治水这里是一个咽喉工程，禹帝们定是搅尽脑汁才把这儿凿通。不在这儿建个庙，实在是难以安抚人们崇拜的心情。尽管那许许多多可歌可泣的故事，也由于历史的悠远，没能流传下来。正因为没有完整的版本，才留下了很多让人想象的空间，也就便显得浓重和深邃。再加上南崖上的摩崖石刻，明明白白地告诉后人，早在明代之前，这个小庙就屹立黄河古道上了，因而也就越发加重了它沧桑的凝重感。同时，也佐证了我们村子的历史年代，人们尚未进村，先对这里的村民平添几分敬慕。
　　禹皇庙和村子之问有一条小河，我们称它小泉沟。河水清亮透明，不急不缓，不深不浅，刚好没过脚面。但你必须脱鞋，你就理所当然地要洗一洗你粘满征尘的双脚，免得将那不吉利的泥沙带进村巷。
　　快进村了，离村边不到百十米，有一股泉水，其位置，好像专门精心安置在那里似的。泉水是地下冒出来的，看得见铃铛大的水泡，听得见滚锅似的水声，清沏透亮，明镜闪烁，冬天热气腾腾，炎夏冰凉冰凉，将水撩起来，水珠儿在水面上簌簌滚动，两三米不会消失，专家说优质的矿泉水，才会有此特征。村里人说，这泉水大淋大洗不伤肌肤，喝饱饮足不坏肚肠，你从远道来，看见这么好的琼汁玉液，怎能不尽情享受一番呢？直到将你乏解了，气静了，打扮得干干净净，利利索索，真正像个客人，气气魄魄，舒舒展展走进村里去。
　　这里地灵人杰，好山好水养就了的一代又一代健壮的黄河儿女。不论是男是女，都通通顺顺，水水灵灵，待人接物，热诚而慷慨，机敏而大方，见人不笑不说话，不称呼不吭声。认识不认识，先迎进院里，请进屋里，先端上当地的名产：半升白腾腾的柿饼或柿疙瘩，后端一瓢胖敦敦的落花生。到后来，家家有了果园，桃、梨、杏、梅、瓜瓜果果，主随客便，想吃啥就拿啥，从不让让道道，抠抠索索。走的时候，解开背囊，撑开包袱，能带多少就带多少，从没人收过半分钱。
　　村子顺黄河由西到东，摆了一大溜，沿河的村子大体都是这个架式。但她原来决非这个模样，原来是比较完整的、四方四正、别具风格的一个土围子。（我另有专文《黄河谷里的土围子》加以详述）日本鬼子侵华期间，对村子进行了毁灭性轰炸，全村仅剩一座土房子。逃难回来的乡亲，只好在土坎上挖窑而居，便得这种格局较长时间维持了下来。家家户户很少有院墙相隔，全村犹如一个大杂院，一家有事，就是全村的事，一家有客，就是全村的客。这固然和姓氏太大有关，其主要原因，是故乡人热情亲密和谐包容的性格所造成的。
　　说起故乡安窝村，最使人难忘的就是南崖（参看另文悬崖上的撕杀）。有童谣道：“安窝村高额头，一辈不得见日头。”有人推测说，如果从南崖顶上跳下来，掉不到黄河水里，说不定能掉在谁家的院子里。足见南崖的其高、其陡。
　　南崖位於村南，隔河和村子平行，但却要长出村子一半。
　　它既是南面的河沿，也是河岸。立陡立陡的拔岸而起，据说有三百六十丈高，清一色的第三纪胶结砾石组成，像这样的自然景观，在黄河沿岸，是绝无仅有的。（另有专文《南崖的地质科研价值》）安窝村的人，生下来第一眼，看到的就是南崖，从此南崖就伴随他走完一生，即使他高飞远走离开故土，而南崖的影子，是挥之不去的，在村子里，南崖每时每刻都映在你的眸子里。河水、泉水、井水里，映着南崖的倒影；缸里、锅里、碗里，都漂着南崖的缩影；而村里鸡鸣狗叫，男喊女闹，南崖都听在耳里，反馈给你。
　　然而，村里人对南崖，却可望而不可及，只能当一副画去看，当一首歌去听，当一串故事去讲。虽仅一河之隔，但因他太立、太陡，不容一足之岸，很少有人敢攀上一步。只是在石冻腊月天，黄河搭上凌桥，才有胆子大点的年轻人，上去砍几根棍棍柴禾，算是颇值得夸赞的壮举。这种奇妙的现象，不能不是黄河沿岸的一大悬谜。这种地形地貌，如若被幻想小说大家知道了的话，肯定能演义出许多希奇古怪的今古传奇。
　　如果说南崖是村子的卫士，那是当之无愧的。他伟岸挺拔，挺胸迭肚，目空一切，耳听八方，时刻守护着村子的安宁。安窝，安窝，如果没有南崖，这里就形不成窝，即便形成窝，也安然不了。那么，这个地方，像割了唇的嘴巴，该如何收落？
　　如果把南崖说成一幅立体的艺术壁挂，那就再形象不过了。尽管南崖錾寡一块，土壤很少，但那石缝岩夹里，还冷不丁地偶而倔强茂盛地长出些冬青、麻荆、山桃之类的灌木朴棱，不均匀但却协调地挂在崖面上，让人看不厌，品不够。“每逢春季，桃花盛开，在片片碧绿冬青的衬托下，似朵朵红云，团团锦霞。再配以白云缭绕，紫气升腾，白里透红，红里参白，另有几只灰白色悠慢而舒展的老鹳翱翔，真乃自然天成，神笔仙墨，壮丽无比的天然壁挂。
　　崖下的黄河水，又包揽无遗的将其映入水中，崖上水里，浑然一体，画中有画，诗中有诗，其瑰丽，其奇特，其深邃，其绝妙，任你走遍万里黄河深谷，也难以觅寻。
　　然而，你所看到的，尽是宏观的表面现象。请你随我坐在村边沙滩上，象看一部巨著那样，顺着我的手指读读南崖这部神秘的古典吧。南崖的山脚下，平展展的石板上，有一条白色的方解石脉，长有20米，宽有1.5米，上宽下窄，村里人亲切地称它“小白龙”。说是龙可真象龙，它体态匀称，有头有脚，弯弯曲曲，俏皮活泼，黄河水将其半身时淹时露，使它更显得活灵活现，生动传神。
　　南崖下端有一石坎，长约30米，中间宽，两头窄，最宽处有5米，其间夹一碾盘大的圆石，好象哪位大力士精心放上去似的，村里人称它“老龙蛋”，民谚说，“淹了‘老龙蛋”，垣曲淹半县”。可见，它不仅是难得的一大景观，还是黄河的水文警戒线。
　　南崖绵延到北端，款款转向，其中有一深漕，将南崖分去一块，漕底有一蜿蜒小路，可到黄河取水，人称“饮马漕”。相传历代兵家隔河对阵，必争“饮马漕”，有人在这里见过青铜箭头，足见确有其事。这里还有更神奇的事情哩，就在我们这次搬迁的前夕，发现在这饮马漕里说话，限便是窃窃私语，却在南崖的老西头一千多米远的地方，也能听得真真切切，原来南崖还是个世界上最大的回音壁。其中的谜团，至今没有人能破解。
　　南崖斜对面，就是我们坐的这北岸，有一石嘴，直直地横卧在黄河心，就是你来时我说的那个舌苔。是黄河变南北为东西走向。舌苔的半崖上横长着一棵合抱粗的古柏，树干虽苍老干裂，树冠却苍翠欲滴。其舌苔的平台上，就是我们来时所见的那座禹皇庙，从这个角度看禹皇庙，更显得出神入化，联想翩翩。
　　穿过村子往北走，当你快离村的时候，一条小河挡住了去路，村里人称它“间和沟”，这沟里有一股神水，天涝时它躲在深沟里，从不露面；但是到了天旱时，农民盼雨若渴，禾苗欲燃时，它却哼着小调，踏着舞步，从沟里匆匆赶来，解你燃眉之急。村里人，这是救命水，救灾水。这种奇观，怕你在别处也很难听到吧。过了“间和沟”，就算出村了。
　　你沿黄河而上，约走十里地，那里有个更壮观的黄河一绝。那是闻名大河上下的鹰嘴庙。那里的地形地貌以及古建筑，更神秘，更传奇。可惜被日本鬼子一把火烧了个净光。只有黄河的浪涛，在讲述着那血腥的故事。