岁月难湮童年事。虽然已过去了六十多年，但我的梦中，依然常常出现那一片紫莹莹的苜蓿花。
　　紫花苜蓿，一种普通的豆科多年生草本植物，系牛马等家畜的优质饲草。然而，在我童年的记忆中，它却是滋味独特的一道佳肴和美味
　　我的家乡在山西晋南的稷王山下。当地因圈养驰名的“晋南大黄牛”，大多数农家均专门种植一定面积的紫花苜蓿。随之，就有了用苜蓿做菜吃的习俗。
　　“三月三，尝头鲜”。每年清明前后，地里的嫩苜蓿已长至四五寸高，一蓬蓬如珊瑚树，绿茵茵，翠生生。此时，左邻右舍的大娘、大嫂、大姐们，就会挎起小筐儿，到自家的地里去撅苜蓿，用来拌凉菜，尝新鲜。奶奶是做家常菜的巧手，拌制苜蓿菜的方法也特别讲究。她先把嫩苜蓿中的干叶儿、柴棒儿择捡干净，再用窖水淘洗几遍，然后抖至蓬松，放到阴凉处晾干。她说，若不这样，菜里水气太大，拌出来味道淡，不好吃。一个时辰后，她将晾好的苜蓿切成半寸长的小段，撒上细盐，再用手指轻轻抓揉几下，把盐味儿吃了进去。接着，奶奶在炒瓢内加上棉籽油，炸了花椒和辣椒，趁着油热，“嗤啦”一声，泼在了菜上。随后，又倒上少许柿子醋，滴几滴小磨香油，用筷子搅匀，凉拌苜蓿菜就算完成了。啊，那可真是天下少有的美味：微苦中透着鲜亮，咸酸麻辣里掺着甜香。往往，我会就着包谷窝头，一气吃上一大碗，还觉得不过瘾。
　　其实，论起用苜蓿制作的吃食，最可口的还要数苜蓿花拌面了。尤其是逢上饥馑年月或青黄不接的时节，它既可解馋，又能裹腹，真可谓农家的“宝贝菜”、“救命菜”了。
　　“四月八，苜蓿花”。阴历四月头上，地里的苜蓿长到一米多高时，紫莹莹的苜蓿花就全都开了，像落下一片片紫色的云霞。这时候，趁着头茬苜蓿的收割，家乡人都会美美吃上几顿苜蓿花做成的大餐。谷场上，年轻的和年老的女人们，都急慌慌地从刚打地里割回的苜蓿堆上，捋下一把把蝶状的碎花，连蜜蜂蛰了手指也不肯停下。回到家里，我会立刻逼着奶奶给我做拌花。奶奶总是一边唠叨说：“不过是牛马的草嘛，还当是啥山珍海味？看把你急的……”一边手脚麻利地忙活起来：把苜蓿花淘洗干净，撒上碎盐，然后加入面粉用手搅拌。奶奶告诉我，加面粉可当紧了，少了太软，不酥；多了太干，不绵。搅拌好的拌菜，要松松地平摊在箅子上，上蒸笼去蒸。眼看着灶火燃着了，蒸笼上冒热气了。不一会儿，一种甜丝丝的香气在窑洞里弥漫开来，这更钩出了肚里的馋虫，使我馋涎欲滴，急不可耐。眼巴巴地等到揭开了笼盖，我就跳着喊着，要奶奶先给我盛一碗。奶奶也最知道我的心思，给我盛了一满碗，并加了一勺子蒜泥，再左旋右转地拌好递给我，还嘱咐说：“好娃，多着哩，慢点吃，别烫着噎着。”嗬，苜蓿花拌面是那样绵软，筋道，酥松，可口，只觉得舌颊生津，越嚼越香，且后味绵长。每当这时候，奶奶的脸上总是挂着怜爱、满意的微笑，专注地、默默地看着我狼吞虎咽。
　　如今，半个多世纪过去了，鸡鸭鱼肉已成了家常便饭，但我依然常常想起童年时吃苜蓿菜时的情景。当得知家乡一代已基本实现机械化，农家已不再饲养役牛、不种苜蓿时，心中便不自禁地生发出一种淡淡的怅然。
　　啊，紫花苜蓿，名不入菜谱，迹不登宴席，却曾经使我那样迷恋，那样欢愉，常常撩拨我童年的心曲，成为我苦涩记忆中最美好的一幕。