已经有近400天没有出门游历的感受了，玩野了的心似乎有些习惯安分，可是某种情感经常在不经意时积蓄、涌动。上个世纪的最后一年，说起来似乎很远，其实就是99年，为自己创造了一次去吐鲁番的机会。
　　
　　 10月3日下午3点一刻，在吐鲁番长途车站下车。
　　
　　 火州，土市的别称，也许还是古称，在接近吐鲁番的路上就已经感到名不虚传了，下车之后更是深有体会，当天气温应该三十二度以上，明晃晃的阳光无遮无拦的砸在头上，在小毛驴车和小轿车并行的安详的街道上走了没多久，就有些头晕目眩了。随便买瓶饮料，坐在有那么一点阴凉的台阶上，看一个穿着大裤头旅游鞋的老日本鬼子，拿着炮筒一样的照相机到处瞄准。
　　
　　 次日下午，在热伤风的昏沉里，总算到了比吐鲁番的葡萄更叫我难忘的——高昌古城。满眼所触，没有一点城市的痕迹，无论是古是今，唯有不尽的黄土，所不同的仅仅是有的似乎成墙，有的似乎成穴，有的似乎成冢。这就是闻名的高昌古城么？用一句很时髦的话说——有没有搞错？傍晚，我象个翻了一天地的农民一样离开的时候，我明白了，因为我聆听了黄土声音……
　　
　　 高昌，始建于汉武时期，初称高昌壁，是当时为西汉王朝巩固化外疆域而设的屯田驻戍的堡垒。最初的规模小的可怜，在汉朝没落、中原无势而西域诸国兴起的时候，有个人来到了这里，并且建立了一个城帮国家，他就是高昌王，他不仅仅将高昌城扩建成空前的规模，同时也在历史书上浓墨重彩的写下了高昌的名字，使这里成为文明、文化、繁荣的代表。可惜，它的终结和他的出现一样的突如其来，元初，高昌城毁于蒙古铁骑西征路上的烽火，好象一个石子被轻轻的一脚踢到历史的深渊。
　　
　　 在高达11米，历经千百年风雨仍然兀立的残墙对面，小坐，一只烟……
　　
　　 乘火车至吐鲁番大概要三天两夜，入睡前你看到的是苍茫戈壁，第二天睁开眼是沙漠翰海，就是在这条路上，两千多年前，一个毛遂自荐的小吏，领使团、持汉节、出阳关、使西域，两次被匈奴所擒，颠沛流离十余载而不失汉节，揭开了神秘西域的帷幕，为中华民族版图上今有新疆画上了第一笔，他就是凿空西域的张骞。百年后，班氏家族中的一个人，率三十六人入西域。膳善杀使；于阗斩巫；坐镇疏勒，合纵连横数十年，定西域数十国，直教域外之帮人心向汉。少壮离家，七旬而返，部属三十六人何胜千军万马？他就是和西域紧紧联系在一起的，投笔从戎的班超……
　　
　　 我眼前的土墙化成一张银幕，断断续续的上演着不同的场景，那么遥远，那么清晰。有雄才大略而骄横的汉武帝，双手接过张骞奉还的早已光秃的汉节时，君臣相对的老泪；有班定远71岁得以生还故国，半年而终时，塌上的安详；有18岁领军出征，战无不胜，封狼居胥，言“匈奴未灭，何以为家”的霍去病将军的豪迈；也有天命不得志的飞将军李广，自尽时三军的悲痛；有元狩凯旋的得胜鼓，还有北海凄凉的李陵碑……我们之所以今天称为汉族、汉人，源于两千年前。
　　
　　 汉武时，匈奴人被击，言——好汉家儿郎！后世人称——好汉。
　　(2001)