炎炎夏日，在烈日之下奔波了几个景点，到吃饭时间真的没什么胃口了。但肚子总得填啊，人是铁饭是钢，多少总得慰问一下五脏庙，于是，叫一碗面吃，似乎是个好主意。据素丝说，阳春面亦是南京美食的一道风景。
　　
　　 从资料上得知，上世纪50年代，遍布在南京大街小巷的小吃店，无例外的，都在小黑板上郑重地写着“阳春面”，还有人说，不卖阳春面，就算不得正宗南京面馆。此言是否夸张，我不晓得。但是坐到不管什么样的店子里，你只要放声呼一声“阳春面”，便有店小二颠颠地跑了上来，殷殷地问你要什么味儿的面。
　　
　　 阳春面在我的概念中，是一种极为简单的果腹面食，通常在懒得做饭的时候，切点葱花，炒根丝瓜，放点肉丁，抓几粒蛤，将由超市购买回来的阳春面放入内一起煮，若是嫌口味过于清淡，还可以在面上拌几勺辣椒，吃起来也是唏呼有声，一头满足的汗。至于此面的另外煮法，着实是没有特别研究过。
　　
　　 当下，由素丝叫了一大碗阳春面，众所周知，此人吃素，所以她叫的是清水阳春面。面端上来，一大碗黑黑的汤里卧着一团黄里透白的面丝，几点葱花半死不活地浮在上面，整个感觉像是日式的酱汤面。这会好吃么？看我面露疑虑，候鸟以身作则，自己先装了一小碗，吃了一口，连呼好吃。于是我也挑一筷子来吃，对于我这个吃荤的人来说，此面偏于清淡，好吃谈不上，只能说尚且可口吧。
　　
　　 那么，真正的南京阳春面应该是怎么样煮的呢？诸位看官，请睁大眼晴，看我详写说明。找一间专门卖阳春面的小小店子，座位边上就垒着灶，是老式的二眼灶，左灶焐热水，右灶煨鸡汤骨头汤，一块洗得发白的大木板上整齐地放着各式各样的塑料盆碗，依次地放着面条、盐、醋、葱花、虾皮等等，空气间隙重重地叠满了香味，细若游丝，却让人流连沉缅。
　　
　　 看伙计下面条，真像欣赏艺术：将五指拢成梅花瓣状，抓起一撮生面往沸腾的右灶中一丢，由它煮着，便又用腾出的手，往蓝花大瓷碗里拨虾皮，点葱花，洒精盐，再高高举起汤勺，用夸张的手式舀入鸡汤。此时，面丝已经过几滚几沸，速速将长竹筷去沸水里一绕，熟面就捞进了竹篾篱，轻轻荡进碗中，这系列动作一气呵成，叫人难以忘怀。
　　
　　 简陋的竹椅，因天热泼了水显得潮湿的地板，还有这弥漫于周遭的香气，让人心思回荡。吃一口面，齿颊留芬，那丝丝的软面，令人在寂寞的旅途中平添出一份柔情。