在西安，同行友人说去看看乾陵，看那一代女皇的归宿地。我欣然接受。
　　其实陵园之类，老百姓大白话叫墓地，平时人们会认为墓地不让人感到晦气，也让人感到恐惧；殊不知一旦称之为旅游的，就总少不了往某某陵园（墓地）去。我可能从小受家庭中那种无神鬼论教育的薰陶，所以对陵园之类倒没有什么避忌。记得我小时候生活的那座县城里，唯一的公园实际上就是一座烈士陵园，第一次是我的母亲带我去瞻仰，后来是自己经常去，至今我还清楚地记得：那高高耸立的纪念碑，那长青的松柏，那墓前的一对石狮，我会坐在那洁净的台阶上，对着静极了的四周，心里很安宁。后来到广州，我也像当年我母亲一样带我的女儿去广州起义烈士陵园、黄花岗七十二烈士陵园等处，但广州的陵园就不安静了，车喧人闹，人的心很难进入安宁的境界。到帝皇的陵园，自然不会有对先烈那种敬仰之意，但却也颇有种怀古思远之情。
　　汉中这块黄土地上，秦始皇、汉武帝、唐太宗……多么显赫的人物，他们最后的生命都归在这块黄土里。当地人告诉我，这里有埋着七十三个皇帝的七十二座皇陵。实在不可思议。
　　乾陵是唐高宗李治与武则天的合葬墓。在陵墓的甬道南望，只见东西对峙的两座弧形山岭，上有土阙，远视如一双对称的乳房，让人一下就想起那位集明主、暴君、毁誉、褒贬于一身的风流女性。北面石灰石质的石山为墓穴所在，但只见荒草萋萋。据介绍乾陵原有外廓两层，因年代久远，已毁坏无存，现可供欣赏的是那一批几经风雨的石刻。甬道是新修建的，华表、翼马、朱雀、石马与牵马石人为乾陵增添了几分神奇色彩。那十对称作“翁仲”的直阁将军，神情庄严地守卫在陵前，冷漠的面孔上看不出他们的智慧；六十一王宾的头部绝大数已没有了，却仍然可以感受到那个时代少数民族和西亚一带对大唐风范的崇仰。现在的乾陵惹人驻足的大概数那“述圣碑”和“无字碑”。“述圣碑”是武则天为李治歌功颂德所作；“无字碑”则为武则天而立，碑上不刻一字，功过任由后人评说，将女皇的狡诘与睿智表露无遗。有意思的是今天原“述圣碑”上洋洋八千文字，经风雨侵蚀，已模糊难辩；而“无字碑”上却有后人记述修复乾陵一事。正是：有字碑已成无字碑，无字碑却作有字碑，不知女皇泉下作何感叹。
　　人再显赫，死后也要埋进黄土，而这黄土又世世代代留与后人。在乾陵，我心血来潮，想去看看这皇陵根下的人们是如何生活。我沿着土坡往下走，到了一孔窑洞之中。我是第一次走进真真正正的陕西窑洞，即刻感受到陕西人的热情。我坐在土炕上，听他们谈他们的生活、谈他们的劳作，他们还带我去看他们的田园。黄土坡上，麦苗儿青，菜花儿黄，苹果树花缀满枝头，那浓浓乡土气息，与帝皇的庄严相去甚远。没有皇荫蔽佑，只有辛勤的劳作。我想，叱咤风云的人物死了埋进这块土地，而老百姓依然在这块土地上求生，生与死，我们世世代代都离不开的是这黄土地，这土地才是我们不熄的魂。
　　夕阳的一抹金黄从树冠的缝隙间穿出，缕缕余光映照得黄土地上光影斑驳陆离。在我离开窑洞踏上归途的时候，一个小插曲的发生使我至今仍回味无穷：一位老人拿来几只小虎样的布艺品，要我买下，我向来不爱在旅游点购物，故习惯性的拒绝，但老人仍再三相求，这三只土得可爱的“布老虎”，相信是她一针一线缝成，要价不多只须五元。看到她那满是皱纹仿佛写满风霜的脸和那颤抖的手，我的心也在颤抖。于是我给了她五元钱，并表示因不便携带，我不要那三只“布老虎”，谁料那老人收了我的钱后却执意要我带走她的作品，言表之间相当诚挚。我最终是将那三只“布老虎”带回了千里之遥的南国来。我把这个故事讲给我的家人和友人听，大家无不引发一番感慨。我至今无法忘记那老人，无法忘记那为五元钱而一针一线密缝的人，无法忘记那在金钱面前仍执着着自己的质朴的人。