临去云南之前，有位网友说，去吧，“那是一个美丽的地方 。不要拒绝游走古城 ：傍晚的雨打在青石板上 ，是渗入骨髓的孤寂 ，于是， 一个人便独成风景。”
　　孤寂早已在心灵最深处根深蒂固，又何惧“渗入骨髓”？我甚至就是带着这样的渴望来拜谒“丽江古城”这座世界文化遗产的。
　　走近古城，最先看到的是一个巨大的水车的车轮，许多人在那里摄影留念。我无从知道他们在想什么，但我突然有一种要流泪的感觉——因为我想到了《堂•吉珂德》中那个巨大的风车。
　　也许缘于心底的孤寂，我曾以“羌笛醉客”为名彳亍于网络世界——悠远而幽怨的笛声之中，一个酩酊大醉的羌人踉跄于无边的原野……那该是怎样的一种孤寂啊？如今，我顺着用彩花石铺成的石板路漫步，仿佛沿着历史的隧道去探寻800年前的丽江。这片曾被遗忘的“古纳西王国”，远古以来已有人类生息繁衍。今日的主人纳西民族，正是古代南迁羌人的后裔。
　　丽江古城海拔2400米。从古城北眺，是高耸云天、景致雄奇变幻的玉龙雪山。她 “一山有四季，十里不同天”，素有“动植物宝库”的美誉，是巨大的天然水库。
　　800年过去了，岁月的风刀雪剑，没有在这座古城的容颜上刻下一丝皱纹。玉龙雪山护卫她800年，从未表白一句；玉龙泉水洗濯她800年，从来不知疲惫……哦，丽江古城，是怎样的美丽与魅力，让玉龙山水为你如此执着？
　　是的，是玉龙雪山和玉龙泉水造就并呵护了古城的美丽与圣洁。
　　古城北依象山，西枕狮山。因为世袭土司为“木”姓，“木”在“口”中为“困”不吉，所以不筑城墙（正因没有城墙，所以游览古城无需购票）。城内均是纳西族民居。民居是土木结构的瓦房，古色古香，多为“三坊一照壁”，“四合五天井”。院内种花植树，古雅秀丽，故有“丽郡从来喜植树，山城无处不养花”之称，是留存至今的中国古建筑的一笔宝贵财富。古城中心，由整条繁华的铺面围成一块方形街面，称四方街。共有四条主街，每条街道又分出许多小巷，大街小巷相连有序，四通八达。清澈的玉泉水分东、西、中三股流入城中，又随巷道分无数支流，绕街穿镇，入墙过屋，流遍每一个街巷，环绕每一家门庭。有渠必有桥，城内有建于明清时期的大小石拱桥、石板桥300多座。真是一石跨渠，渠绕民家，开门即河，迎面即柳，形成高原水乡“户户泉水，家家垂柳”的特有风采。四方街的居民，不但讲究“三眼井”用水法（即泉水喷涌的第一眼井供饮用，下流第二眼井为洗菜，再下流第三眼井方可用以洗衣服、涮拖布），而且街上仍保留着古代利用河水清洗街道的装置，可以定期冲刷街道，保持古城洁净。
　　没有玉龙雪山，何来玉龙泉水；没有玉龙泉水，何来“高原水乡”？没有“高原水乡”，何来“东方威尼斯”、“高原姑苏”之美誉？
　　在城中游览，所见尽是明清文物，令人不能不油然而生怀古之幽情。
　　唐朝文成公主把茶叶引入西藏，使西藏人习惯了饮茶。但西藏不能种植茶叶，所以只好用马匹、药材、皮毛等高原特产来向中原换取茶叶。天长日久，便形成了“茶马互市”，而那些连接青藏高原牧区与川、滇产茶地的互市必经之路，便是今人所说的“茶马古道”。丽江正是地处滇、川、藏交通要道，当年频繁的商旅活动，使这里人丁兴旺，很快成为“茶马古道”上远近闻名的一个重镇。曾遍游云南的明代地理学家徐霞客，在《滇游日记》中描述当时丽江城“民房群落，瓦屋栉比”， “其宫室之丽，拟于王者”。
　　丽江一带迄今流传着一种图画象形文字“东巴文”。这种纳西族先民用来记录东巴教经文的独特文字，是世界上唯一活着的图画象形文。如今走在古城，在民居的墙壁上或店铺里手工雕刻的工艺品上随处可见东巴文字。此外，“纳西古乐”也是闻名遐迩，其中，《白沙细乐》为集歌、舞、乐为一体的大型古典音乐套曲，被誉为“活的音乐化石”；另一部丽江《洞经音乐》则源自古老的道教音乐，它保留着许多早已失传的中原辞曲音韵。
　　丽江古城的夜是最迷人的：商店、酒吧的灯光倒映在溪水里，四方街的空场上点起了篝火，一帮年轻的纳西族小伙子吹起欢快的民族乐曲，纳西人穿着传统的服装和游客围着篝火手拉手围着篝火，很有节奏地边跳边唱，欢声笑语迷漫在古城的夜色之中……
　　我用高科技的数码相机，拍摄了许多古城的夜景，仿佛游客中那些时髦的女郎，用现代的鞋跟，在古老的石板路上，敲出一串串历史的标点——那是我一生中最诗意的一个夜晚。
　　真的很想一个人坐在小楼的某个角落，品浓浓的丽江窖酒，听神秘的纳西古乐，赏溪水里流淌的灯光与篝火……让徐霞客踏着酒香与歌声从明朝向我走来……
　　那一夜，我是枕着流淌了800多年的潺潺水声入梦的。
　　哦，丽江古城，一首凝固的古老歌谣……